Die gewohnt Unbekannte

Madrid | Zittau. Semesterferien sind zum Faulenzen da? Nein, entweder man hat mehrere Hausarbeiten zu verfassen oder reist den alten Freunden hinterher, die seit dem Abitur quer durch alle Lande verstreut wohnen. Studentin Romy Ebert hat sich für eine dritte Variante entschieden: Aktivurlaub in der spanischen Hauptstadt Madrid. Eine Reportage über das Bekannte in der ungewohnten Fremde.

Tag 3: Kampf quer durch die Stadt.

Grell strahlen die Leuchtstofflampen die Gänge entlang. Eilig zuckeln Einkaufswagen ihren Besitzern hinterher, die sie wie Trolleykoffer schleifen. Endlos ziehen sich die Weinreihen durch den Laden. Ich könnte gerade auch in einem Supermarkt in Wanne-Eickel stehen. Oder in Rom. Nur die Reihen mit spanischem Rioja, die abgehangenen Fleischkeulen in dünnem Papier und die fünf langen Schlangen an den Supermarktkassen erinnern mich daran, dass ich im größten Supermarkt Madrids stehe - im „El Corte Inglés“. Zwischendrin entdecke ich einen jungen Mann mit heller Haut und Fußballtrikot von Lukas Podolski. Ungeduldig tritt er von einem Bein auf das andere und rückt eilig auf, sobald die Menschen vor ihm ein Stück weiterrutschen. Deutscher Tourist - keine Frage.

Die Kassiererinnen stehen hinter dem Kassenband, anstatt sich bequem auf ihre Hocker zu fläzen. Und das an einem Sonntagmorgen, wo in Deutschland alle Kassenbänder still stehen und die Angestellten sich in ihren Betten umdrehen. Ich klemme ein Baguette unter meinen Arm und bahne mir meinen Weg nach draußen. Noch mehr Bettler als sonst klingeln nach Geld. Vielleicht liegt es aber auch an dem strahlend blauen Himmel und der brennenden Sonne, die Touristen und Einwohner auf die Straßen treibt. Ich setze mich in den Schatten der Bäume einer kleineren Parkanlage am Plaza Oriente und breite mein Frühstück auf einer Parkbank aus. Madrid ist angeblich die grünste europäische Metropole mit unzähligen Parks und Gärten. Angefangen beim Casa de Campo, einem Park von über 1722 Hektar Fläche und einem See im Westen der Stadt. Oder der Parque de Retiro, der früher nur Königen zugänglich war und in dem man auf dem künstlichen See Estanque de Retiro mit Ruderbooten oder einer Minifähre herumschippern kann. Ganz zu Schweigen von den wunderschönen Brunnen an den Wegkreuzungen.

Während meines Frühstücks werde ich streng beobachtet – von den Straßenbewohnern Madrids. Langsam tritt ein Dunkelhäutiger auf mich zu, breitet eine Plastiktüte vor mir aus und blickt gierig auf mein Wurstpaket. Als ich den Kopf schüttele, wird sein Blick vorwurfsvoll und finster, der Mann dreht sich schlagartig um und zieht weiter. Was er wohl wollte?

Zwischen Kairo und Katalonien - Ägypten-Flair in Madrid

Ich beschließe, den Rest des heißen Tages in allen anderen Parks der Innenstadt zu genießen und pilgere zu den Templo de Debod im Westen der Stadt. Eine ägyptische Tempelanlage, die im 2. Jahrhundert vor Christi gebaut wurde, aufgrund des Assuan-Staudamms in den 1960er Jahren aber auf trockenes Terrain, in dem Falle die Parkanlagen von Madrid, gebracht wurde und seither als Sehenswürdigkeit der Stadt dient. In der kleinen Anlage treten sich die Menschen gegenseitig auf die Füße, trotz der fünf wichtigtuerischen Aufseher, die beinahe jeden Schritt der Touristen lenken und sie von einem niedrigen Raum zum nächsten schieben. Die Hieroglyphen an einigen Wänden sehen so frisch aus, als wären sie gestern erst eingemeißelt worden. In den anderen Zimmern werfen Projektoren spanische Zitate an die Wand. Ich quetsche mich wieder nach draußen, setze mich vor die Tempelanlage und schließe die Augen. Genieße die Sonne. Nach gefühlten fünf Minuten, aber wohl eher 50 Minuten reißt mich ein gellender Pfiff aus Tagträumen. Ein wütender Aufseher lockt mich mit wilder Fuchtelei auf die Beine und schließt hinter mir den Eingang zu den Tempeln. Mittagspause. Siesta.

Von den Gärten im Westen schlage ich mich danach durch die Gassen und wandere Richtung Museo del Prado und den dazugehörigen grünen Fleckchen. Kurz vor meinem Ziel laufe ich auf eine undurchdringliche Menschenmasse auf. Vor ihnen prangt eine eiserne Absperrung. Auch hier tönen grelle Pfiffe über den Platz. Polizisten verfolgen Touristen und Einheimische, die ungeduldig die Absperrung überspringen und ans Straßenufer gegenüber hechten. Eine Touristin fingert in ihrer Tasche nach einem Ausweis, als ein Polizist ihr hinterher huscht. Plötzlich dröhnt ein Hubschrauber über der Straße, Motorräder und Autos brausen. Die Menschen jubeln, schwingen bunte Fähnchen und ihre Blicke kleben an den Radfahrern, die vorbeizischen. Das Feld fliegt quasi vorbei. Die Straße bleibt danach trotzdem gesperrt. Seufzend steige ich hinab in die Metro, um an mein Ziel zu gelangen. Die „La Vuelta“, also die Tour de France Spaniens, fordert ihre Opfer. Meine Zeit und Bequemlichkeit sind zwei davon.

Münchner Oktoberfest und kitschige Toreros: wo sind die traditionellen Stierkämpfe hin?

Nachdem ich den halben Tag gebraucht habe, um zum Parque de Retiro zu kommen, muss ich nach kurzer Zeit schon wieder aufbrechen. Ich darf mein Date nicht verpassen. Ein Date mit der Stierkampfarena Las Ventas - der zweitgrößten derartigen Arena der Welt mit rund 25.000 Plätzen. Als ich aus der Metro auftauche, scheinen sich aber genau so viele Menschen bereits auf dem Vorplatz zu tummeln. Sie stehen - mal wieder - am Ticketschalter an. Dabei ist heute nur ein kleiner Kampf, ein so genannter „Novillada picada“.

Als ich mich zum Schalter vorgeschoben habe, wird mir klar, warum die Anstellschlange so lang ist. Es sind gar nicht so viele Menschen da (im Gegenteil, denn nach Vorstellungsbeginn ist gerade einmal ein Viertel der Plätze besetzt), aber das Preissystem ist so kompliziert, dass ich mindestens zehn Minuten lang überlegend vor dem Ticketverkäufer stehe und die Preisliste anstarre. Will ich billig sitzen, muss ich nach oben und gegen die Sonne schauen. Die Logenplätze fallen in die Preiskategorie über 100 Euro und daher sofort raus. Aber vielleicht verschlägt es mich ja auch in „Sol y Sombra“, also in den Halbschatten, zu mittleren Preisen.

Schließlich leitet mich ein Aufseher meinem Ticket entsprechend auf einen Sitzplatz weit oben in der Sonne. Alles andere wäre Verschwendung meiner sowieso schon knappen finanziellen Ressourcen gewesen (auch Madrid ist nunmal eine Metropole und nicht gerade die günstigste) und wie ich vermute, werden bei dem kleinen Event heute bestimmt keine Stiere auftreten. Aber auch von meinem Lowbudgetplatz sehe ich hervorragend und wie mir später bewusst wurde, viel mehr als ich wirklich wollte. Die meisten Menschen drängen sich auf den unteren Schattenplätzen, oben herrscht gähnende Leere. Also beiße ich unbemerkt in meinen Apfel und warte auf den Showbeginn.

Weit mehr als die Hälfte der Zuschauer entspricht mit Badelatschen, Shorts und Kamera dem typischen Touristenklischee. Und ich mittendrin. Punkt 19 Uhr trötet eine Blaskapelle, die wahrscheinlich gleich nach dem Stierkampf zum Münchner Oktoberfest abreist. Es geht los. Würdevoll schreiten die Toreros aus geöffneten Toren in die Manege. Blau. Grün. Rosa. Jeder in einer anderen Farbe, aber in den traditionell engen Anzügen und einer schwarzen Kappe. Ihre Tücher sind statt tiefrot aber eher purpur. Das habe ich mir immer ganz anders vorgestellt – wie kitschig. Pferde mit verbundenen Augen traben im Kreis ebenso wie der Mann im Zentrum, dessen großes Schild ankündigt, was passieren wird.

Der, der mit dem Stier tanzt - die, die mit dem Stierkampf kämpft

Doch damit hatte ich nicht gerechnet. Während die Toreros sich mit Dehn- und Streckübungen warm turnen und ihre Tücher wedeln, prescht ein Jungstier in die Mitte der Arena. Im Takt der Trommeln stampft er auf den Sand. Die pinken Tücher flattern um das Tier herum und versuchen es aufzuheizen. Wenn das Rind auf die Männer zuläuft, hechten sie hinter die kleinen Vorsprünge am Rand der Arena. Dann schleusen sie ein Pferd in das Kampfgeschehen. Der Stier rennt schnurstracks zu seinem neuen Opfer und das blinde Tier wiehert verzweifelt, als sich Stierhörner in seinen Bauch hacken und es bis an den Rand drängen. Das Pferd kann sich kaum auf den Beinen halten. Der Reiter bohrt mit einer Lanze in den Nacken des Stiers, der sich davon kaum stören lässt. Keine zwei Minuten später wird das mittlerweile lahmende Pferd vom Platz geführt und ein mutiger Torero tauscht sein pinkes Tuch gegen ein Echtes, ein Rotes. Er hüpft neben dem Tier umher und schwingt den Stofffetzen. Dann spurtet er aus der Laufbahn des wütenden Tieres. „El Toro, el toro“ brüllt ein heißblütiger Spanier drei Reihen vor mir.

Die Touristen, also fast alle anderen Zuschauer, sind stumm vor Staunen. Mit eleganten Ausfallschritten und Verbiegungen pariert der Torero gelassen die Angriffe des Bullen. Kleine, bunt geringelte Spitzen bohrt er schließlich in das Fleisch des Stieres, bevor er ein scharfes Schwert im Rücken versenkt. Mitten in die Lanzenwunde. Rote Flecken tröpfeln auf den Sandboden. Der Bauch des Bullen senkt und hebt sich mit lautem Schnauben. Keuchen. Noch ein Stich. Der Stier stürzt los, aber seine Knie knicken beim Wenden ein. Noch ein Stich. Drei Toreros wedeln jetzt vor dem Rind hin und her, immer verwirrter folgt sein Blick den Männern. Eins, Zwei, Drei macht der Torero mit dem roten Tuch und setzt Stromschläge an die Schläfe des Stieres. Mitten im Schnauben kippt dieser um, seine vier Gliedmaßen strecken sich in die Luft. Sein Maul bleibt zum Klagelaut aufgerissen. „Bravo Torero“, dröhnen die Spanier in der Arena. Sie klatschen und johlen. Der Stier wird von einem Pferdekarren weggezogen und hinterlässt nicht mehr als eine breite Blutspur im Sand.

Jungstier Nummer zwei wird in die Manege gescheucht. Er ist noch aufgeputschter als der erste. Wer weiß, ob mit Spritzen oder Hieben. Das Schauspiel beginnt von vorn. Empört verlassen einige Touristen in den vorderen Reihen, zu einem dicken Menschenstrom angeschwollen, ihre Plätze. Auch ich balle meine Fäuste als ich das Kampfgeschehen das zweite Mal verfolge. Als der Spanier direkt vor mir wieder zu jubeln anfängt, verlasse ich den Ort. Keine Ahnung, wie oft an diesem Abend noch gemordet wurde.

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